Я знаю, что летний тариф на газ примерно втрое выше зимнего. И что? Вы в связи с этим летом горячей водой не пользуетесь? Боюсь, Ваши сомнения возникли из-за не совсем правильного представления о принципах построения современной системы отопления в частном доме. Давайте посчитаем. Летом для комфортного подогрева плитки тёплым полом достаточно подать 12-15 Ватт на кв.метр. Соответственно кухня в 20 квадратов потребует 216 Квт*часов тепловой энергии в месяц при круглосуточной работе. Что выльется в расход примерно 20-25 кубов газа, которые обойдутся Вам максимум в 50-60 тыс. зайцов. Полагаете это значительная переплата за комфорт? Кроме того летом существует возможность широко применять энергию солнца для подогрева того же тёплого пола. И тут уж вариантов - насколько бюджет или фантазия позволит: от солнечного коллектора, до тривиальной бочки, окрашенной в чёрный цвет ;)

       Битермический теплообменник по определению более сложная конструкция, чем раздельные теплообменники и промывать/очищать его сложнее. Производители как могут изгаляются с тем, чтобы защитить внутренние поверхности от отложений. Так FERROLI активно продвигает теплообменник труба в трубе «Омега-типа». Там внутренняя труба скручена в спираль. Считается, что при термических расширениях-сужениях спирали отложения будут откалываться, таким образом будет происходить самоочистка теплообменника.

        Сложно промывать в первую очередь из-за «хитрого» внутреннего сечения. Ведь это ж только говорится «труба в трубе», а на самом деле там всё гораздо хитрее. И отложения, которые накапливаются в углах/складках вымываются очень тяжело.
Лично я прекрасно понимаю, почему битермика нравится производителю: трехходовой выбрасываем и сразу повышается надёжность, вторичного теплообменника нет – уменьшаем размер котла. Хорошо. Кто спорит? Но хорошо будет только в том случае, если покупателю повезло с водой. Не повезло – нужно тратиться на водоподготовку, т.к. всякие магнитики – это как мёртвому припарка.
      Так же я прекрасно понимаю, что в экономичности битермика существенно проигрывает вторичному пластинчатому теплообменнику. Производительность у последнего по ГВС очевидно выше. Да, казалось бы из-за малого расстояния между пластин, зарастать накипью пластинчатый должен быстрее, НО! В пластинчатом гораздо выше скорость потоков, соответственно условия для нарастания отложений хуже. Кроме того в битермике выше температурный градиент между контурами, соответственно отложение солей идёт интенсивнее.

Я бы не торопился с рекомендациями "проверенными опытным путём", не уточнив кучи моментов, как то: каков расход ГВС и его график в течении дня; стандартное и минимальное количество топок (а также их продолжительность) в сутки, потребность в автономной работе системы продолжительное время (до 24 часов и выше). 40 литров на киловатт - это такое же "пальцем в небо" как 100 Ватт мощности на 1 квадрат площади: кому-то мало, кому-то много. Расчёт может быть только один, основанный на законах физики. А они учат: в куб воды на "дельте 50" (оптимум) можно закачать 58 киловатт, на "дельте 70" (это пожалуй максимум) - 81,2 киловатта. От этого, по моему мнению, и следует плясать, подбирая бак, режимы эксплуатации и проч.

При нынешних ценах на электроэнергию электрический котёл в качестве основного источника тепла для жилого дома с постоянным проживанием я бы рассматривал в последнюю очередь. Признаться, в жилых объектах я их в такой роли и не встречал. Только в качестве дублирующего отопительного агрегата. Ниже – тариф для физических лиц – индивидуальных пользователей. Можете сами посчитать. Даже если эксплуатировать котёл только ночью, набегает немалая сумма. 

«Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт:

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0.0831 руб/кВт*ч

остальное время суток 0.1544 руб/кВт*ч»
Как вариант – компромиссное решение: основной отопительный агрегат – твердотопливный котёл, а электрокотёл используется в случае крайней необходимости, а также для догрева по ночному тарифу.

Общее потребление электрокотлом электроэнергии будет определяться уровнем теплопотерь Вашего дома и режимом расходования горячей воды на бытовые нужды.

Главный плюс напольника (хорошего, разумеется ;)) - это его простота и ресурс, близкий к вечности. Правда, я не встречал напольников с мощностью менее 18 КВт*ч. И модуляция горелки (газовой автоматики) по мощности там как правило не предусмотрена.

Одноконтурный настенный котёл как правило более сложен технически, чем котёл напольный. У качественных напольников зачастую теплообменник выполняется из литого чугуна (чем собственно и объяняется их запредельный ресурс). В настенниках чугунные теплообменники не применяются. Полагаю, в первую очередь из-за большой массы. Да, есть настенники с литыми теплообменниками из силуминовых сплавов (De Dietrich MCA, Buderus Logamax plus и т.д.), но там совсем другие цены. Напольники зачастую комплектуются простыми атмосферными одно-, реже – двухрежимными горелками и крайне редко – модулируемыми. Автоматика в базовой комплектации напольников зачастую самая простая: управление горелкой, управление одним насосом (сам насос как правило нужно докупать дополнительно). Модуль для обеспечения работы в режиме нагрева ГВС (управление трёхходовиком либо насосом загрузки БКН) зачастую – дополнительная опция. У настенников как правило уже в базе применяется модуляция газовой автоматики (степень зависит от цены котла ;) ). Автоматика уже в базовой комплектации существенно сложнее и навороченнее чем у напольников. Зачастую трёхходовик ОВ/ГВС входит в базовую комплектацию.

Прошу извинить за то, что пропустили Ваш вопрос. Сейчас мы работаем с Беларусьбанком по рассрочке. Также Вы можете воспользоваться "Халвой". Однако напоминаю, что в этом случае Вы не можете рассчитывать на скидки по цене материалов или оборудования.

Давайте разбираться. Тепловые насосы, построенные по классической схеме, действительно чисто конструктивно не способны достичь разницы температур между низкопотенциальным источником тепла и подачей в систему отопления более чем в 60 °С.  Т.е. при температуре окружающего воздуха -25 °С максимальная температура подачи для воздушного теплового насоса не превысит +35 °С. А это, согласен, маловато.

К счастью, прогресс не стоит на месте. Для повышения эффективности теплового насоса было принято простое и оригинальное решение, получившее наименование EVI-технологии, что переводится как еnhanced vapor injection (улучшенный впрыск пара) или чаще - intermediate vapor injection (промежуточный впрыск пара).

В конструкцию теплового насоса был добавлен дополнительный теплообменник и расширительный клапан (ТРВ). После прохождения конденсатора до 25% от объема хладагента отбирается из основного цикла через дополнительный клапан, после которого фреон расширяется и подается в дополнительный теплообменник. Там происходит испарение хладагента и пар впрыскивается в компрессор через дополнительный вход. Благодаря EVI-технологии температурную «дельту» между низкопотенциальным источником тепла и подачей в систему отопления удалось поднять до 80 °С.  И при температуре за бортом в -25 °С воздушный тепловой насос сможет обеспечить температуру подачи на потребителя до +55 °С.

У нас есть несколько объектов, где были установлены тепловые насосы. Первое знакомство с такого рода оборудованием произошло несколько лет назад при монтаже геотермального теплового насоса Viessmann Vitocal 222-G на объекте в Зароново. Позже мы поставили ряду частных заказчиков несколько тепловых насосов «воздух-воздух» DAICHI, сейчас завершаем монтаж системы отопления на объекте в Дрюково, где применен тепловой насос «воздух-вода» Cooper&Hunter Unitherm-II Monotype в моноблочном исполнении. Безусловно, все вышеупомянутые устройства отличаются высокой эффективностью (коэффициент преобразования по теплу в ряде случаев превышает 4 единицы), однако стоит помнить, что тепловые насосы – продукт нишевый и требуется серьёзный вдумчивый анализ перед их применением в том или ином проекте. Если Вас интересует более подробная информация о тепловых насосах, дайте знать любым удобным для Вас способом.

Доброго дня. Прошу извинить за задержку с ответом. Я бы рекомендовал не экономить на дымоходе. В случае пеллетника, который способен длительное время работать на минимальной мощности, из-за относительно низкой температуры продуктов горения в этом режиме существует реальный риск выпадения конденсата. А конденсат – это смесь слабоконцентрированных кислот, которые рано или поздно убьют кирпичную кладку. Кроме того в дымоходе из нержавейки гораздо медленнее образуется слой нагара, сажи и копоти. Чистить такие дымоходы также гораздо проще, чем кирпичные