Я далёк от мысли, что хоть один из упоминавшихся Вами ТТ-котлов способен в реальных условиях обеспечить заявленные в паспорте показания по КПД и по длительности горения. Основываясь на собственных наблюдениях, а равно на опыте нескольких своих клиентов, считаю, что дрова естественной сушки годичной выдержки – вполне приемлемое топливо для многооборотных котлов длительного горения вроде «Калвиса», «Опопа» и «Костржевы». 
          О футеровке зон горения. Разумеется, защита котловой стали от высокотемпературной коррозии – задача важная, но не главная. Основная функция шамотных блоков (у некоторых производителей – чугунных плит), на мой взгляд  – формирование высокотемпературной зоны горения, в которой без проблем и сажи сгорят даже обогащённые водяными парами пиролизные газы. К сожалению, по ряду причин (в первую очередь, вероятно из экономии) ни один известный мне производитель не додумался врезать окошко в зоне вторичного горения. А жаль, ибо сразу снялось бы много вопросов.
         Многие продавцы приплетают к футеровке или чугунным вставкам термин «катализатор». Разумеется, это не более чем  дешёвый маркетинговый фокус. Термин тупо скопировали с мануалов американских т.н. малодымящих печей, где действительно за счёт специальных добавок в керамику обеспечивается химический катализ при дожигании отходящих газов, проходящих сквозь крупноячеистую структуру (решетчатую, сотовую или дырчатую) с низким газодинамическим сопротивлением.

Такие данные Вам должны предоставить продавцы котлов. Всё зависит от мощности котла и температурных режимов эксплуатации. На практике может легко доходить до 5-7 литров в час. При отводе в канализацию учитывайте, что конденсат имеет слабокислотную природу. При сбросе в местный био-септик биофлору если не убьёт, то придушит основательно. Поэтому перед утилизацией в приватную местную каналью, стоит нейтрализовать стоки от котла в нейтрализаторе либо профильтровав их через ёмкость с мраморной крошкой, доломитом, проч. известняками.

Покупаете в хозтоварах пластиковую ёмкость и дырявите её в нижней части. Заполняете до краёв мраморной крошкой или любым другим известняком и опускаете шланжик конденсатоотводчика в эту ёмкость. Контактируя с наполнителем, конденсат нейтрализуется и стекает в каналюгу сквозь проделанные в нижней части ёмкости отверстия.

Несколько предвзятая оценка, на мой взгляд. Во-первых, у большинства напольников как минимум 2-ух ступеньчатые горелки (De Dietrich DTG-230, Ferroli Pegasus), у более продвинутых моделей линеек (тот же Pegasus DLN) горелки уже и модулируемые. Во-вторых, большой объём теплоносителя – это меньшие скорости в системе (что есть гут), а на расход газа всё это влияет постольку-поскольку. Да, чугун боится холодной обратки, поэтому необходима байпасная линия с подмесом, тут спорить не буду. Насчёт накипи – вопрос. Если есть нормальная водоподготовка и выдерживаются штатные температурные режимы, то с чего бы у напольников напипи образовываться быстрее чем у настенников? Допускаю, что на начальном этапе из-за шершавости поверхности накипь действительно быстрее нарастает на чугунине. Но это первые 1-2 мм, но потом-то условия уравниваются. А внутренние протоки по сечению у напольников гораздо шире, чем у настенников.

    Без насосно-смесительной группы для тёплого пола скорее всего не обойтись (разумеется если Вы не выбрали схему низкотемпературного отопления от конденсационного котла). Насосная группа для радиаторного отопления может не понадобится в случае применения простой схемы, когда котловой насос (при наличии такового) решает задачу прокачки теплоносителя по высокотемпературному контуру. Насос загрузки бойлера может быть, а может и отсутствовать. Как видите, в обвязке может быть использовано несколько насосов с разными мощностными характеристиками, режимами работы и задачами. Чтобы исключить взаимное негативное влияние насосов, «зоны их влияния» разделяют гидрострелкой либо иными гидравлическими уравнивателями. В качестве таковых могут выступать теплоаккумуляторы, специальные коллекторные группы.
    В Вашем случае котлового насоса на первый взгляд вполне достаточно для обслуживания ветки радиаторного отопления. Без гидрострелки тоже скорее всего можно обойтись, но чтобы говорить что-то с определённой долей уверенности, нужно взглянуть на схему Вашей системы отопления.

      Не совсем так. Кроме клеммных пар, обеспечивающих коммутацию, в колодке присутствует насосный модуль, который даёт команду на выключение насоса, если получает сигнал, что все сервоприводы закрыты, а также таймер, позволяющий выставлять необходимые функции по времени. По существу же – да, сервопривод может управляться непосредственно с термостата.

       Согласен, применение нормально открытых сервоприводов более целесообразно. Что касается наличия-отсутствия, то Вы вероятно имеете в виду сервоприводы «Salus»? Прочие бренды представлены как раз преимущественно нормально открытыми устройствами. Бесперебойник (ИПБ со стабилизатором и аккумуляторами) за пределами городской черты - вообще предмет первой необходимости.

          Как правило, теплоотдача радиаторов систем отопления с конвективными газовыми котлами рассчитывается исходя из режима 75-подача/65-обратка. Поскольку любой конденсационник для обеспечения обещанной производителем эффективности должен работать в более скромном диапазоне (+57 - это т.н. "точка росы" для продуктов сгорания природного газа), Вам придётся при прочих равных условиях устанавливать радиаторы с бОльшей водоёмкостью, бОльшего размера и соответственно за бОльшую стоимость. Идеальным же является переход на низкотемпературное отопление: теплый пол, теплые стены, конвекторы и т.д.

          В режиме ГВС горелка даже конденсационного котла работает на полную мощность, т.е. без конденсационного приварка и без мифических 111% КПД. Я как-то посчитал: в доме с 5-ю жильцами котёл в режиме ГВС трудится от 1,2 до 2,0 часов в сутки. И это при схеме "одноконтурник+БКН". Не удивлюсь, если двухконтурники работают в высокотемпературном режиме ГВС ещё дольше;

Если применена поквартирная двухтрубная лучевая разводка, то по гидравлике 16-ой трубы к приборам должно хватать. А вот 16-ый диаметр до котла – очевидный ляп. Что в прочем не удивительно – сегодня при возведении многоквартирного жилья экономят, на чём только возможно. 

Теоретически шкафчики должны рассыхаться :( Если они деревянные, то на этом всё. Если из плит, то по всем законам физики/химии должны ещё и фенолы/формальдегиды выделять. Понимаете, с точки зрения теплотехники, нет большой разницы, в шкафу радиатор или просто на стене: он так или иначе необходимые ватты в помещение отдаст. Но Вы ведь ещё хотели бы, чтобы и окна "не плакали". А если у Вас заложена естественная вентиляция и установлены хорошие (в плане герметичности) окна, то вероятность выпадения конденсата на окнах кухни присутствует. В столешнице под окнами (над радиаторами) нельзя пазы прорезать и декоративной решёткой прикрыть? Так многие делают.

Самый дешёвый способ - отстаивание. Берёте ёмкость (не менее куба) и закачиваете туда "сырую" воду из скважины. Растворённое двухвалентное железо со временем окислится до трёхвалентного и выпадет в осадок. Если воду аэрировать (продувать воздухом) посредством небольшого компрессора, процесс пойдёт быстрее. Лучше использовать две ёмкости и пользоваться ими поочерёдно, чтобы вода успевала отстояться и в ходе отбора слои не перемешивались.

Даже не думайте о двухконтурнике: по ГВС 11-14 литров в минуту для такого женского царства - слёзы. За такой "комфорт" Вас женщины живьём съедят. Только одноконтурник+бойлер косвенного нагрева (не менее 250 литров). А вот рециркуляция тут дело третье: поставите - хорошо, нет - не смертельно.